Réglage du Dérailleur Avant Shimano pour Double Plateau : Guide Complet

Le réglage du dérailleur avant est une étape incontournable, qu’il importe de ne pas négliger. En effet, un changement de plateau qui se passe mal entrave inévitablement la fluidité du pédalage et donc, le niveau de performance. Cette opération de réglage du dérailleur avant n’est pas, en soit, un exercice particulièrement difficile. Il importe simplement de comprendre le fonctionnement dudit dérailleur car les butées et la tension du câble sont à la base de tout réglage optimisé !

En vélo de route, comme en gravel ou en VTT, la tendance est au mono plateau et à l’augmentation du nombre de pignons composant la cassette (12 et parfois 13 !). Pourtant, coursiers et cyclosportifs plébiscitent le double plateaux, tandis que les randonneurs aiment - parfois - rouler en triple. Le dérailleur avant s’impose donc de lui-même. Il importe de le régler avec un maximum de précision. Suivez le guide.

Pour changer son dérailleur avant, pour le régler ou simplement pour mieux connaitre ce composant essentiel du vélo, tout cycliste peut avoir besoin d’informations techniques sur le dérailleur avant. Fonctionnement, caractéristiques techniques, type de fixation, type de tirage, compatibilité avec la transmission d’un vélo, réglage, montage, nettoyage, entretien : faites plus ample connaissance avec cet élément essentiel de la transmission vélo.

1. Avant de Régler le Dérailleur Avant

Certes, la tendance actuelle est celle du plateau unique et donc de la suppression du plateau avant, mais la plupart des vélos de course utilisés par les cyclistes de haut niveau, comme par les coursiers amateurs (quel que soit leur niveau) continuent de rouler avec des vélos dont le pédalier compte deux plateaux. Les randonneurs “classiques” conservent, encore le pédalier triple plateaux. C’est un choix qui permet de rester en position “calé sur la selle”.

Vous roulez avec un groupe électrique (Shimano Di2, Campagnolo ESP, SRAM e-Tap ou FSA K-Force WE) ? N’ayez aucune crainte, le réglage du dérailleur avant se fait exactement de la même manière, puisqu’il est, lui aussi doté de butées. La seule chose qui change, c’est le système de commandes.

Il existe deux types de dérailleurs avant : le dérailleur avant à collier et le dérailleur avant à braser. En termes de qualité, les deux se valent. Un conseil, pourtant, préférez le dérailleur avant à collier. Il est plus facile et plus rapide de trouver la position optimale de ce type de dérailleur avant, par rapport au pédalier et aux plateaux.

Afin d’optimiser cette opération de réglage, n’hésitez pas à utiliser un pied d’atelier. Avec ce support, le vélo peut être placé à n’importe quelle hauteur, ce qui permet de le maintenir immobile. Le risque d’endommagement matériel est alors limité, tandis qu’il devient très simple d’adopter une posture ergonomique… Si vous ne possédez pas de pied d’atelier, vous pouvez aussi suspendre votre vélo, par la selle et par le cintre. Bien sûr, le vélo ne sera pas immobile, mais cela permettra d’adopter une meilleure position de travail, pour assurer un réglage plus performant. Pour le confort et donc la performance, c’est un indéniable plus.

2. Bien Positionner le Dérailleur Avant

Lorsque l’on parle réglage de dérailleur avant, il importe de ne pas négliger l’alignement et la hauteur de celui-ci. Les deux éléments, alignement et hauteur, sont à garder constamment à l’esprit, car ce sont eux qui conditionnent le bon positionnement du dérailleur avant, au moment du changement de vitesses. Sur route, en conditions normales d’utilisation, avec un réglage précis de l’alignement de la fourchette et de la hauteur du dérailleur avant, les changements de vitesses se montreront inévitablement plus performants, pour une pratique avec un bon niveau de confort et un entretien du matériel moins contraignant.

Le Réglage de la Hauteur

Il est préconisé de positionner le dérailleur avant, 2 mm au-dessus de la pointe des dents du grand plateau, avec la fourchette alignée avec ce même grand plateau. Afin d’être tout à fait certain de la hauteur, il suffit d’appuyer sur le dérailleur avant avec la main. Si un réglage s’impose, la vis de fixation doit être desserrée, le dérailleur avant ajusté et la vis de fixation resserrée.

Un conseil : portez une grande attention à cette hauteur de fourchette. En effet, un dérailleur avant trop haut sera incapable de pousser la chaîne avec efficacité, puisqu’il sera trop éloigné de cette même chaîne. À l’inverse, un dérailleur trop bas viendra “frotter” sur le pédalier, au niveau du grand plateau (dans le cas d’un pédalier à double plateaux ou à triples plateaux), provoquant une baisse significative du rendement, donc de la performance, ainsi qu’une usure anormale et prématurée de la chaîne autant que du grand plateau. Des risques de casse seraient alors à envisager.

Si vous utilisez un pédalier doté de plateaux ovales, le réglage de la hauteur du dérailleur avant sera un peu plus compliqué. La bonne position de la fourchette sera plus difficile à trouver. Car, en phase de pédalage, lesdits plateaux proposent une hauteur variable. Il faudra donc trouver le juste compromis de hauteur. Cela demande une réelle précision et un bon coup d’oeil !

Le Réglage de l’Alignement

Une fois le réglage de la hauteur effectué, il importe de vérifier que la fourchette du dérailleur avant soit parfaitement parallèle aux plateaux. Pour cela, il faut desserrer la vis de fixation.

Notez que si le dérailleur avant n’est pas correctement aligné aux plateaux, il viendra frotter contre la chaîne. Au moment de changer de vitesse, il poussera, trop fortement ou pas suffisamment, la chaîne. Encore une fois, tout est une question de hauteur et d’alignement.

3. Régler les Butées du Dérailleur Avant

Le dérailleur avant est limité dans sa course, par deux butées. Il s’agit de la butée haute et de la butée basse. Ce sont elles qui permettent à la chaîne de ne pas dérailler lorsque le cycliste passe d’un plateau à un autre. Afin d’optimiser le réglage du dérailleur, il apparaît indispensable de bien comprendre le réglage des butées. Un réglage qu’il est recommandé d’effectuer, sans le câble de dérailleur.

La Butée Basse

La butée basse est généralement marquée “L”, pour Low (lent, en anglais). C’est elle qui permet de régler l’alignement de la fourchette de dérailleur et le petit plateau.

Le desserrage de la vis de butée basse, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, permet de déplacer le dérailleur vers le cadre. Le serrage de la vis, dans le sens des aiguilles d’une montre, déplace le dérailleur vers l’extérieur.

La Butée Haute

La butée haute est généralement marquée “H”, pour High (rapide, en anglais). C’est elle qui permet de régler l’alignement de la fourchette de dérailleur et le grand plateau.

À l’inverse de ce qui se passe avec la butée basse, le serrage de la vis, dans le sens des aiguilles d’une montre, permet de déplacer le dérailleur vers le cadre. Et, c’est logique, le desserrage de la vis, dans le sens inverse des aiguilles d’une montre, permet de déplacer le dérailleur vers l’extérieur.

Dans un premier temps, il est vivement conseillé de manipuler le dérailleur à la main, afin de tester le réglage des butées. Notez qu’en phase de repos, le dérailleur reste en butée basse. En poussant la fourchette de dérailleur, il est très simple d’arriver en butée haute. La chaîne monte alors sur le grand plateau. Pour juger de la précision de réglage, il importe de vérifier que le passage d’un plateau à l’autre s’effectue avec fluidité, sans dérailler. Il ne doit pas y avoir, non plus, de frottement ni de cliquetis parasites, en butées.

4. Ajuster la Tension du Câble de Vitesse pour Optimiser le Réglage du Dérailleur Avant

Une fois effectué le réglage des butées haute et basse, le dérailleur doit fonctionner correctement. Mais ce bon fonctionnement reste conditionné par la tension du câble de vitesse. Si la chaîne ne monte pas, c’est que le câble manque de tension. Et à l’inverse, si la chaîne a du mal à descendre, c’est qu’elle est trop tendue.

La Mise en Tension du Câble

La chaîne positionnée sur le petit plateau, il faut vérifier que la commande de vitesses soit elle aussi positionnée sur le petit plateau. Il importe alors de desserrer la fixation du câble de dérailleur afin de le tendre, à la main ou avec une pince plate. Il s’agit simplement de mettre le câble en tension, pas de tirer outre mesure. On vous l’accorde, avec les cadres aero et avec l’intégration des câbles, cette phase n’est pas forcément très facile.

Il reste ensuite à serrer la vis de serrage de câble et ensuite, d’ajuster la tension, afin d’optimiser le tout.

Le Barillet de Réglage

Il arrive, parfois, que l’on trouve un barillet de réglage de tension du câble entre la poignée et la butée de gaine. Ce barillet fait office de molette de réglage. Il permet de légèrement tendre ou détendre le câble. C’est un excellent moyen d’ajustement du réglage, une façon simple et rapide d’affiner la tension du câble, en particulier lorsque pour diverses raisons, le réglage a été impacté.

5. Vérifier le Bon Fonctionnement du Dérailleur Avant

Si la position du dérailleur avant est bonne, hauteur et alignement, il est très simple de passer d’un plateau à l’autre. Le changement de vitesses est performant à chaque cran et on parle de changement de vitesses par indexation. Le câble de changement de vitesse doit être impeccable. Si dans sa gaine, le câble coulisse mal, c’est qu’il est oxydé ou effiloché. La gaine peut aussi être endommagée. Il faut alors remplacer l’ensemble câble et gaine au plus vite. D’ailleurs, pour prévenir ce genre de désagréments, il est préconisé de lubrifier régulièrement ses gaines, avec un produit au téflon.

Le vélo posé sur un pied d’atelier (ou suspendu), il faudra pédaler à la main, tout en passant d’un plateau à l’autre avec chacun des pignons. Il s’agit de tester les butées et la tension de câble. C’est là qu’il faut, le cas échéant, procéder à quelques ajustements. Gardez à l’esprit que le croisement de chaîne est proscrit en utilisation !

Le réglage du dérailleur avant est à la portée de tous. Il ne se révèle pas particulièrement compliqué. L’exercice demande de la minutie et de la concentration. Avec un peu de pratique, le réglage de la bonne position, hauteur et alignement, de la fourchette du dérailleur avant deviendra un jeu d’enfant. Notez qu’un Shimano Di2 s’aligne automatiquement, par rapport à la cassette, une fois que la butée haute est convenablement réglée (il n’y a pas de butée basse). Pour SRAM, il est nécessaire d’optimiser, d’emblée, l’ensemble des réglages, à partir d’un positionnement sur le grand plateau.

Types de Dérailleurs Avant

Le dérailleur avant est un élément de la transmission vélo fixé sur le tube de selle du cadre du vélo (ou sur le boîtier de pédalier sur quelques modèles). On retrouve un dérailleur avant sur tous les vélos dotés de 2 ou 3 plateaux. En actionnant la manette de dérailleur avant (côté gauche du guidon), ou donne ou enlève de la tension au câble, ce qui entraîne la partie mobile du dérailleur, appelée la fourchette guide-chaîne.

Fixation au Cadre

Le dérailleur avant est fixé au cadre du vélo.

• Le collier (ou Clamp-On) est la fixation la plus classique pour un dérailleur avant, notamment sur les VTT, les vélos de trekking et certains vélos de route. On distingue des colliers de plusieurs tailles, selon le diamètre du tube de selle de cadre : 28,6 mm, 31,8 mm, 34,9 mm. Généralement, des adaptateurs sont fournis pour permettre le montage du dérailleur sur tous les diamètres de cadre.
• Le dérailleur avant sur patte à braser vient se fixer sur une patte soudée ou vissée sur le cadre du vélo. Ce système de fixation est très répandu sur les vélos de route notamment.
• Le troisième type de fixation d’un dérailleur avant est le standard Direct Mount, venant se fixer sur le cadre à l’aide de vis. Ce système est proche du système de dérailleur à braser. Il est par contre plus fréquent sur les VTT.
• Shimano propose un autre standard de fixation légèrement différent, le Type E. Le dérailleur avant vient se fixer directement sur le boitier de pédalier grâce à la patte.

Tirage du Câble

Le tirage du câble d’un dérailleur avant est une caractéristique importante pour trouver un modèle compatible avec le vélo. Le tirage de câble correspond au sens d’arrivée du câble sur le dérailleur avant. Bon à savoir : c’est le cadre qui définit le type de tirage du vélo.

• Le tirage haut d’un dérailleur avant signifie que le câble arrive depuis le haut, c’est-à-dire du tube horizontal.
• Les dérailleurs avant dits à tirage Dual Cable Pull sont mixtes et sont compatibles avec un tirage par le haut et un tirage par le bas.
• Il existe maintenant un autre type de tirage de câble : le tirage latéral. Le câble suit le haut du tube diagonal pour arriver sur le côté du dérailleur. Ce type de tirage est plus fluide et plus efficace, grâce à son mouvement horizontal.

Mouvement du Parallélogramme

Dans la famille des dérailleurs avant, on distingue également le type de mouvement du parallélogramme du dérailleur. Attention, il ne faut pas confondre le type de tirage et le mouvement du parallélogramme du dérailleur avant. Le « swing » est indépendant par rapport au tirage : il définit l’emplacement du pivot sur le dérailleur.

• Down Swing (route, ville, VTT, trekking) : c’est le swing classique que l’on retrouve sur la plupart des dérailleurs).
• Top Swing (VTT et trekking) : ce type de swing proposé par Shimano améliore la rigidité du mécanisme. Le changement de plateau est également plus facile et plus rapide.
• Side Swing (VTT) : il existe également le side swing, conçu pour les VTT à la recherche d’une performance maximale.

Compatibilité et Caractéristiques

Le dérailleur avant doit correspondre au nombre de plateaux du vélo, pour assurer un changement de vitesse précis. Notez aussi que la fourchette d’un dérailleur avant triple doit effectuer une plus grande distance afin de passer du plateau 1 au plateau 3 par rapport à un dérailleur double.

Un dérailleur avant doit également être choisi en fonction de sa capacité par rapport à la cassette, c’est-à-dire le nombre de pignons de la roue-libre ou cassette. La capacité d’un dérailleur avant correspond à la différence entre le nombre de dents du grand plateau et le nombre de dents du petit plateau. Sur un vélo, la capacité du dérailleur se calcule donc facilement. Un exemple avec le pédalier Shimano Altus Triple. Le grand plateau est de 42 dents et le petit plateau de 22 dents.

Il est également important de s’assurer que le dérailleur avant soit compatible avec la denture du grand plateau, notamment sur les dérailleurs à braser ou Direct Mount.

Rappel : la ligne de chaîne est une ligne imaginaire parallèle à l’axe longitudinal du vélo. Elle passe par le centre du ou des plateaux et par le centre du ou des pignons.

Commandes de Dérailleur

La commande la plus classique pour un dérailleur avant est la commande par câble. En actionnant la manette, on tire sur le câble du dérailleur avant, ce qui entraîne un déplacement de la fourchette du dérailleur. La chaîne est ainsi poussée pour passer d’un plateau à un autre.

• On appelle un système de changement de vitesses à friction ou non indexé une transmission qui n’a pas de cran sur la manette de dérailleur afin de passer d’une vitesse à un autre. Ce type de transmission était utilisé jusqu’au début des années 90 sur la plupart des vélos. On peut toutefois encore le retrouver sur des vélos d’entrée de gamme.
• Le système de changement de vitesse indexé dispose quant à lui de crans sur la manette de dérailleur, afin de passer précisément d’une vitesse à un autre. Ce système est apparu dans les années 80.
• En compétition ou sur les vélos haut de gamme, on peut retrouver des dérailleurs avant à commande électrique. Fini le câble : un moteur électrique effectue le changement de vitesse lorsque le cycliste actionne la manette.

Tableau Récapitulatif des Étapes de Réglage

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