Guide d'achat et installation des freins BMX

Les étriers de frein font partie des composants essentiels d’un vélo, notamment pour la sécurité du cycliste. Quand on parle de système de freinage, on évoque l'ensemble du système, c’est-à-dire l’étrier de frein, le levier de frein, les patins ou les cartouches, les câbles et les gaines. Un dispositif de freinage est destiné à ralentir le vélo du cycliste ou à l'arrêter. Cet élément est crucial pour la sécurité à vélo, autant pour l'utilisateur que pour les autres personnes l’entourant. C’est un des éléments à ne pas négliger sur un vélo et à entretenir régulièrement.

Il existe de nombreux types d'étriers de frein, chacun ayant ses propres avantages et inconvénients :

• Étriers à tirage central
• Étriers caliper
• Étriers cantilever
• Étriers V-brake
• Étriers Direct Mount
• Étriers delta
• Étriers U-brake
• Freins à tambour
• Freins à rétropédalage
• Freins à disque mécanique ou hydraulique

Peu à peu, chaque pratique a développé un modèle spécifique d’étrier de frein adapté pour une utilisation spécifique. Abordons alors ici les différents étriers de frein que l'on peut retrouver sur un vélo, sans oublier de traiter les compatibilités entre les étriers, les leviers de frein, les câbles et les patins de freins.

Pourquoi choisir un système de frein adapté à son vélo et à son utilisation est-il si important ? D’une part, c’est votre sécurité est jeu. Imaginez un dysfonctionnement de votre système de freinage en pleine descente… D’autre part, le système de freinage doit être adapté à votre utilisation et à votre pratique pour de meilleures performances et plus de confort de pilotage.

Petit rappel : le freinage sur jante est différent sur sol sec et sur sol humide. Ce système de frein est puissant et efficace, mais lorsque la pluie se mêle à une sortie vélo ou à une balade, la qualité de freinage peut diminuer. Il est préférable de toujours freiner avec anticipation sur sol humide. Tout cycliste se doit également de vérifier régulièrement son système de freinage, de l’usure des patins à l’état des câbles et des gaines.

Types d'étriers de frein

Nous allons passer en revue les différents modèles d'étriers de frein :

Étriers à tirage central

Les étriers à tirage central ne sont rien de moins que les ancêtres des freins modernes. Les plus connus en France proviennent certainement de la marque Mafac. Ces étriers à pivot central sont composés de deux bras symétriques se croisant et d’un pont de fixation accompagné de son câble.

Montage d’un étrier à tirage central : L'étrier à tirage central est fixé au cadre par le biais d'une tige filetée traversant le cadre entre les haubans ou la tête de fourche.

Étriers caliper

Les étriers caliper sont composés de deux bras pivotant sur un ou deux pivots selon les modèles. Le câble vient se fixer sur le côté de l’étrier, qui donne plus de force au freinage.

Montage d'un étrier caliper : L’étrier caliper est fixé au cadre par le biais d’une tige filetée traversant le cadre entre les haubans ou la tête de fourche.

Étriers cantilever

Les étriers de frein sur jante utilisent des patins en caoutchouc venant s’appuyer sur la paroi de la jante. Les freins cantilever sont composés de deux bras indépendants en forme de « L ». Ils sont fixés sur des tasseaux qui sont eux-mêmes soudés ou brasés sur le cadre ou sur la fourche. Ils permettent de transmettre la force exercée sur le câble de frein aux deux mâchoires.

Les freins cantilever ont connu un grand succès dans le monde du VTT jusqu'à l’apparition des freins V-brake, dans les années 90. Ils sont actuellement encore utilisés sur les vélos de cyclocross. Les patins restent éloignés de la jante lorsqu'on ne freine pas.

Montage d'un étrier cantilever : Les freins cantilever sont fixés sur les tasseaux de freins. Une clé Allen suffit pour les monter/démonter.

Étriers V-brake

, également appelés étriers à tirage linéaire représentent une véritable innovation dans le monde du VTT au cours des années 90. Ces freins très puissants grâce à de longs bras sont fixés sur des tasseaux, comme les freins cantilever. Pourquoi préfère-t-on des étriers V-brake aux étriers cantilever ? Ce système de frein est plus efficace, mais aussi plus simple et plus facile à régler. , par le premier bras, puis vient se fixer sur le second bras. Patin proche de la jante : une jante voilée touchera plus facilement le patin.

Montage d'un étrier V-brake : Monter/démonter un frein V-brake n'a rien de sorcier. Il suffit de se munir d’un jeu de clé Allen et de visser/dévisser les vis de fixation sans oublier la fixation du câble. Le réglage de ressort de chaque bras de l’étrier V-brake se fait par le biais d’une petite vis située sur le côté.

Étriers U-brake

sont présents sur les BMX freestyle uniquement (Les BMX race étant tous équipés de V-Brake). Ce type de frein est proche d’un frein à tirage central. L'étrier U-brake est composé de deux mâchoires se croisant, mais ne se touchant pas. Chacune d’elle est positionnée sur un tasseau soudé au cadre ou à la fourche.

Pourquoi utilise-t-on des freins U-brake en BMX freestyle ? Tout simplement parce que l'étrier ne dépasse pas du cadre ou de la fourche (contrairement au V-brake ou cantilever) : il ne risque pas de gêner ou de blesser le pratiquant, et il est mieux protégé des chocs. Attention, un étrier U-brake se monte uniquement sur des cadres de BMX conçus pour ce système de frein.

Montage d’un étrier U-brake : Une vis maintient chaque bras de l’étrier U-brake sur le tasseau, comme pour un frein V-brake ou cantilever. Bon à savoir : il existe un système d'arceau « Brake booster » permettant de rigidifier le cadre au niveau des tasseaux, ce qui rend le freinage plus puissant.

Autres types d'étriers

• Étriers delta : Modèles d'étrier dont la fabrication a été abandonnée. Ce sont des freins haut de gamme pour vélo de route tirant leur nom de leur forme triangulaire atypique et reconnaissable.
• Étriers Direct Mount : Les nouveaux venus dans le monde du freinage pour vélos de route. Ce sont en quelque sorte des freins caliper améliorés. Ils sont plus aérodynamiques, plus légers (même si la différence est minime), et ils sont dotés d’un système de fixation différent. En effet, la fixation n’est plus centrale. Les étriers sont intégrés au cadre et à la fourche pour plus de rigidité.

Freins spécifiques aux VAE

Sur les VAE, on retrouve généralement des systèmes de freins adaptés à la pratique pour laquelle le vélo est conçu, c'est-à-dire un étrier identique à un étrier monté sur un vélo classique. Cependant, certains cyclistes préfèrent opter pour des systèmes de freinage plus performants ou plus rigides en VAE. Pourquoi ? Un vélo à assistance électrique est plus rapide, plus lourd et son utilisation est souvent prolongée et plus régulière, quel que soit le temps. Le freinage doit pouvoir s'effectuer en toute sécurité quelles que soient la vitesse (max 25 km/h) et les conditions de circulation.

Freins à tambour

Les freins à tambour vélo sont utilisés principalement sur les vélos de ville et les vélos hollandais, étant donné leur qualité de freinage dans toutes les conditions et leur faible entretien. Un câble vient actionner des mâchoires sur lesquelles sont fixées des garnitures. Ces dernières s’écartent et viennent frotter l’intérieur du moyeu pour assurer le freinage.

Montage d'un frein à tambour : Pour monter un frein à tambour, il est nécessaire de visser dans un premier temps la patte de fixation du tambour.

Freins à rétropédalage

utilisent un système de frein à tambour intégré à l'intérieur du moyeu arrière du vélo. Ils sont également dotés d'un système de roue libre interne spécifique permettant de freiner en pédalant en arrière.

Compatibilité du frein à rétropédalage : Un frein à rétropédalage n’est pas compatible avec une transmission par dérailleur.

Montage d'un frein à rétropédalage : Pour monter un frein à rétropédalage, il est nécessaire de visser dans un premier temps la patte de fixation du tambour.

Compatibilité des patins de frein

À chaque étrier son patin (ou presque). On retrouve différentes sortes de sabots :

• Patins avec fixation par écrou : ce sont les patins V-brake par excellence, également utilisés sur des étriers caliper et des étriers U-brake
• Patins à tige se fixant sur des portes-patins : ce sont les patins cantilever
• Patins à cartouche avec fixation par écrou : pour les étriers caliper de vélos de route ou les étriers V-Brake. Ils permettent le remplacement de la gomme uniquement.

La gomme est très importante pour un patin de frein. En effet, elle a son rôle à jouer dans le dosage, mais aussi dans la puissance de freinage, surtout dans des conditions difficiles. Tout se joue dans la dureté de la gomme. Pour distinguer facilement les différences de gomme, les fabricants ont l’habitude d’utiliser différentes couleurs. Un patin triple-densité aura donc trois couleurs et trois types de gomme. assurent un bon contrôle du dosage tout en maintenant une bonne force de freinage. , généralement double ou triple gomme. On choisit aussi ses patins ou ses cartouches de frein en fonction du matériau de ses jantes (acier, alu, carbone).

Leviers de frein

est la manette qui va actionner le câble et l’étrier grâce à la force de la main du cycliste. On distingue plusieurs types de leviers, se différenciant par leur forme et par leur tirage.

• sont les leviers classiques, utilisés sur les vélos VTT, les vélos trekking et la plupart des vélos urbains.
• est spécialement conçu pour les cintres de vélo de route.
• sur des guidons de vélo hollandais par exemple.

Peu de cyclistes connaissent les différences entre les leviers, pourtant importantes. Pourquoi cette différence dans les leviers ? Un frein à tirage linéaire nécessite une plus longue course de câble qu’un levier cantilever par exemple. C’est pourquoi il permet de déplacer le câble de 35 mm au lieu de 25 mm.

Câbles et gaines

peut être constitué d’acier, d’acier inoxydable ou encore enduit d’une matière antifriction. On retrouve une boule à une extrémité du câble qui permet de rendre solidaire le câble au levier de frein.

est quant à elle faite de fils métalliques enveloppés de plastique. Elle permet de protéger le câble. Sa conception en spirale permet plus de progressivité dans le freinage. Un revêtement intérieur en téflon peut être appliqué pour permettre un meilleur coulissement du câble.

Entretien des freins

Des stries pour l’évacuation de l’eau entre le patin et la jante permettent de se rendre compte du niveau d’usure du patin. Un patin usé doit être remplacé sans tarder. Le risque ? User la totalité de la gomme et freiner fer contre fer. Dans ce cas-là, c’est votre jante que vous allez abîmer.

Procédez à un contrôle régulier de l’état de vos câbles de frein, notamment au niveau du boulon de fixation du câble (sur l'étrier) et au niveau du levier de frein (après la boule).

Réglage des freins

Les bases du réglage de freins vélo sont communes à tous les étriers : on règle la tension du câble et la position des patins.

1. Préparation

   • Centrage de roue : Avant de régler vos freins de vélo, vous devez d'abord vérifier le voilage et le centrage de la roue.
   • Voilage : Faites ensuite tourner votre roue pour vérifier le voilage de la jante.
   • État du câble : Vérifiez l'état du câble (ainsi que du soufflet et du coude de frein pour les V-brake, ou du câble du pont de fixation pour les freins Cantilever ou U-brake).

2. Tension du câble

   Avant de régler la tension du câble de frein, assurez-vous que la molette de réglage située sur le levier soit entièrement vissée. Desserrez la vis de serrage du câble, et serrez les mâchoires d’étrier à la main. Tendez le câble et serrez modérément la vis de serrage.

   • Si le frein est normalement trop dur : desserrez un petit peu la vis de serrage, puis appuyez sur le levier légèrement, jusqu’à arriver à la garde qui vous plait.
   • Si le frein est trop mou : si votre frein a besoin d’un peu plus de tension de câble, utilisez la molette pour affiner le réglage.

   Pour finir, vérifiez que les patins ne touchent pas la roue. Si c’est le cas, cela peut provenir soit d’un câble trop tendu, soit d’une roue trop voilée, soit des ressorts de frein mal réglés.

3. Positionnement des patins

   Vérifiez l'état de vos patins de frein. S'ils sont usés, profitez-en pour les changer avant de régler la tension du câble ! Desserrez un patin, positionnez-le sur le centre de la jante ni trop haut, ni trop bas.

4. Réglage des ressorts (V-Brake)

   Voici quelques petites explications concernant le réglage des ressorts des freins V-Brake. Les ressorts permettent de faire revenir le levier en position initiale et de centrer l'étrier de frein pour que les patins touchent la jante en même temps. Il y a un ressort par étrier. Les ressorts se règlent grâce à la petite vis située sur le côté des étriers.

   1. Dans un premier temps, il faut d'abord s’assurer du bon fonctionnement des ressorts. Pour cela, déconnectez l’étrier V-brake en tirant sur le coude.
   2. Poussez ensuite manuellement les 2 parties de l'étrier. Chacune d'elle doit exercer une résistance.
   3. Remettez maintenant en place le coude.
   4. Passons maintenant au réglage des ressorts : votre étrier est incliné vers la gauche, c'est-à-dire que votre patin droit touche la jante ? Allez-y progressivement.
   5. Après un réglage, freinez plusieurs fois pour arriver à la tension définitive du ressort. Procédez de nouveau au réglage si besoin, pour trouver la bonne position de l'étrier.

   Pour un freinage efficace : les patins doivent toucher en même temps la jante. Inutile de mettre trop de tension dans les ressorts d'étrier ! Vos freins seront trop durs à actionner. En revanche, un frein qui manque de tension ne reviendra pas. Si c’est le cas, donnez de la tension aux deux côtés.

5. Centrage de l'étrier (Caliper)

   Vous devez vérifier et recentrer si besoin votre étrier de frein. Sur la plupart des freins Caliper, il est possible de desserrer l’écrou de maintien pour recentrer l’étrier. Modifiez la position au repos de l’étrier, puis resserrez l’écrou. Si votre étrier est centré et vos patins touchent en même temps la jante, votre réglage est correct pour un freinage efficace. Si ce n’est pas le cas, procédez de nouveau au réglage. Profitez-en pour mettre une goutte de lubrifiant au niveau des ressorts afin de faciliter le coulissement.

6. Réglage des ressorts (Cantilever et U-Brake)

   Il faut savoir que sur les freins Cantilever, le câble est fixé à la partie droite de l'étrier. Sur un frein U-Brake, le câble vient se fixer au pont de fixation. Le réglage des ressorts se fait grâce aux écrous et aux vis Allen à l’intérieur de ces écrous. On tourne l’écrou pour donner ou enlever de la tension. Il est ensuite nécessaire de bloquer le réglage de cet écrou en serrant la vis Allen à l’intérieur.

   Bon à savoir : le frein U-Brake avant n'utilise pas de pont.

Remplacement des câbles et gaines

1. Démontage

   Desserrez la vis de serrage du câble, au niveau de l'étrier. Enlevez le câble de frein en veillant à ne pas perdre les butées de gaines. Si le bout de câble est effiloché : coupez-le, ce sera plus facile pour sortir le câble.

2. Remplacement des gaines

   • Les gaines : C'est important que les gaines soient le moins courbées possible. Elles ne doivent pas être tordues ou abîmées. Si c'est le cas, vos freins seront durs : mieux vaut remplacer vos gaines de frein. En effet, le câble ne pourra pas coulisser correctement.
   • Pour changer votre gaine : coupez un bout de gaine de frein de la même longueur, ou mesurez en plaçant la gaine directement sur le cadre. Utilisez une pince coupante pour une découpe nette.

3. Montage du nouveau câble

   Avant de monter votre câble de frein, lubrifiez les gaines. Enfilez ensuite la tête de câble dans le levier de frein puis glissez le câble dans la ou les gaines (en veillant au bon positionnement de la gaine par rapport au guidon). Votre câble coulisse-t-il bien dans la gaine ? Si le câble coulisse mal : il y a un problème. Cela se traduira par un freinage dur.

4. Finalisation

   N’oubliez pas de couper l’excédent de câble avec une pince coupe câble : gardez quelques centimètres. Positionnez l’embout de câble sur l’extrémité du câble pour éviter qu’il ne s’effiloche ou qu’il ne vous blesse.

Les bases du BMX

Voici notre sélection de tailles à respecter avant l’achat. Vous pouvez voir que certaines tailles se chevauchent.

Les cadres :

En ce qui concerne les matériaux utilisés pour les cadres, l'acier crmo est en effet plus léger et plus solide que l'acier hi-ten. Les cadres haut de gamme sont souvent fabriqués en acier crmo, tandis que les cadres d'entrée de gamme sont généralement en acier hi-ten. Il est également courant que les cadres soient un mélange d'acier crmo et d'acier hi-ten, les parties les plus sollicitées étant en acier crmo.

Le rotor :

Le rotor est un système qui permet des rotations de guidon plus libres. Il est important de noter que l'installation d'un rotor nécessite un levier de frein compatible, comme le levier Odyssey M2, pour améliorer le freinage.

Selle Pivotal ou Tripod :

deux systèmes de selles pour un montage facile et solide sur la tige de selle. Le système Tripod est plus léger.

Combo selle :

une selle et une tige de selle intégrées en une seule pièce.

Freecoaster :

un moyeu de roue arrière qui permet de rouler en arrière sans faire tourner les pédales. Populaire pour les styles de riding en street et en park.

Moyeu arrière :

pour les BMX, un moyeu à pignon unique avec 9 dents intégré est souvent utilisé. La transmission compacte 25X9 est courante pour les BMX modernes.

Pédalier 3 pièces :

un pédalier avec deux manivelles et un axe, considéré comme plus solide qu'un pédalier monobloc.

Pegs :

des tubes en acier ou en acier/plastique souvent livrés avec un BMX.

Roulements de pédalier :

Les roulements scellés ou étanches sont en effet de meilleure qualité que les roulements non scellés, car ils protègent mieux contre les infiltrations de poussière, d'eau ou de saleté, et offrent donc une durée de vie plus longue. Cela est particulièrement important pour les pièces soumises à des contraintes, comme le moyeu arrière.

Alléger son BMX

N'oubliez pas que la légèreté a un coût, donc si vous cherchez à alléger votre BMX, vous devrez peut-être investir dans des pièces plus légères.

• Pneus : Les pneus d'origine peuvent être assez lourds, donc passer à des pneus plus légers avec une pression plus élevée (110 PSI) peut facilement vous faire gagner plus de 400g par pneu.
• Chambres à air : En choisissant des chambres en TPU, vous gagnez facilement 200gr sur le vélo.
• Pegs : Les pegs d'origine peuvent également être assez lourds, donc passer à des pegs en aluminium ou en combo plastique peut vous faire gagner jusqu'à 300g.
• Selle : Si vous avez une selle à rail classique, passer à un combo selle/tige de selle ou à un système Tripod peut vous faire gagner du poids. En moyenne, un système Tripod est 100g plus léger qu'un système Pivotal, et bien plus léger qu'une selle à rail.
• Guidon : Un guidon multi butted peut vous faire gagner plus de 200g par rapport à un guidon en acier d'origine. Pour les BMX de taille 16 ou 18 pouces, vous pouvez également envisager des guidons de race plus légers en cr-mo.
• Roulements de pédalier : Les roulements scellés ou étanches sont en effet de meilleure qualité que les roulements non scellés, car ils protègent mieux contre les infiltrations de poussière, d'eau ou de saleté, et offrent donc une durée de vie plus longue.

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